Пилот НЛО (pilottttt) wrote,
Пилот НЛО
pilottttt

Categories:

И снова у берегов Оки. Касимов. Мечеть, самовары и бабочки

Вот мы и в Касимове – небольшом городке к востоку от Рязани, интересном в первую очередь тем, что с XV по XVII века Касимов и его окрестности являлись этаким мусульманским анклавом посреди христианских земель. Впрочем, об этом – чуть позже.

Добрались мы сюда на автобусе из Рязани. Вообще, автобусы здесь – самый главный междугородний транспорт. Если очень хочется – можно сюда добраться и по железной дороге, однако это будет сопряжено с целым рядом трудностей (вокзал находится на противоположном берегу Оки и на довольно большом расстоянии от города, да и потом – лишняя пересадка в Шилово).


Город встретил нас жаркой погодой и живописнейшими облаками.
Вообще-то, во всех прогнозах на этот день значился страшный ливень с грозой,
но кто-то там наверху перепутал выключатели и вместо дождя включил жару.

Одно из заметных строений в центре – городская усадьба купцов Салазкиных начала XIX века.
Известно, что в 1837 году в этом доме останавливался будущий император Александр II.

Одна из пристроек к дому Салазкиных имеет довольно неожиданную архитектуру
(и – интересно было бы узнать, откуда у неё этот орнамент в форме крестов).

Город логически разделён оврагом на две половины – русскую и татарскую,
и сейчас мы как раз приближаемся к самому центру русской половины – Соборной площади.

Собственно, началось всё в 1152 году, когда ниже по течению реки, в районе нынешнего Старого Посада был основан так называемый Городец Мещёрский, позже ставший пограничной крепостью Владимиро-Суздальского княжества. Просуществовал он два века, до 1376 года, когда был сметён с лица Земли в результате татаро-монгольского нашествия. Но долго это место не пустовало – уже вскоре город был возрождён под новым названием – Новый Низовой Город.

История же Касимова как столицы татарского ханства началась в 1452 году, когда один из татарских царевичей, Касим, получил от князя Василия Тёмного здешние земли в благодарность за оказанную ему военную помощь. Так посреди мещёрских лесов образовался небольшой мусульманский анклав, куда стали массово переезжать казанские татары, спасаясь от междоусобицы у себя на родине. К ним присоединились татары-мишари, а также местные финно-угорские народы (мещёра, мордва), в результате смешения которых сформировался уникальный этнос касимовских татар. В таком виде Касимовское ханство просуществовало до 1681, когда, после смерти своей последней правительницы Фатимы-Султан, вошло в состав России.

Хотя, впрочем, с тех пор в Касимове был и ещё один хан. А дело было так: направляясь в Персидский поход, царь Пётр I посетил Касимов. Ехавший с ним легендарный шут и придворный Иван Балакирев узнал, что титул касимовского хана всё ещё формально существует и никем не занят, и попросил у царя дозволения именоваться Ханом Касимовским. Пётр I в шутку разрешил, хотя уже потом, при Екатерине I эта шутка была дополнена реальным титулом, чином и правом собственности на землю. Так в Касимове появился ещё один хан.

Ещё из интересного – именно сюда, в Касимов была сослана Иваном Грозным Сююмбике – последняя правительница Казанского ханства, где она и провела последние годы своей жизни.

Вообще, во времена Ивана Грозного здесь происходило много чего интересного. К примеру, один из касимовских ханов, Саин-Булат, в течение 11 месяцев формально являлся «царём и великим князем Всея Руси, великим князем Тверским» под именем Симеон Бекбулатович (этакий зицпредседатель Фунт своего времени).

Ну а мы тем временем уже совсем приблизились к Соборной площади, местонахождение которой
нетрудно определить по заметному издали силуэту Вознесенского кафедрального собора

Построен он в 1867 году на месте одноимённой деревянной церкви и представляет собой довольно
необычное сочетание псевдорусского стиля с псевдоготикой (да-да, много всяких псевдо…)

А так он выглядит со стороны площади. Про дом справа – не спрашивайте.
Знаю только, что сейчас это – дом детского творчества

Вся площадь целиком (и ещё одно живописное облако)

Справа виден один из трёх корпусов торговых рядов (самый НЕотреставрированный из них),
слева выглядывают колокольня и трапезная Успенского собора, а в центре –
огромный (по касимовсим меркам) особняк купца Алянчикова

Собственно Успенский собор (1775 г.), хотя и не в самом лучшем ракурсе

А теперь перемещаемся к торговым рядам. Все три корпуса построены в период 1818-1824 гг.
по проекту касимовского архитектора И.С. Гагина (говорят, по его проектам построена чуть ли не
половина исторической застройки города). Кстати, первоначально предполагалось,
что будет ещё и четвёртый корпус, но его в итоге решили не строить.
Реставрация первого корпуса (того, что вдали) уже подходит к завершающему этапу,
так что скоро можно будет его увидеть таким, каким он был в момент открытия. Корпус слева
ободран от старой штукатурки, а кое-де видны следы ремонта кирпичной кладки.
Ну а к тому, что справа, по-видимому, руки реставраторов ещё не притрагивались.

Подойдём поближе к правому (третьему?) корпусу

Второй корпус, уже давно дожидающийся прихода штукатуров

Отсюда открывается превосходный вид на Оку

А вот и дом купца Алянчикова, построенный в начале XIX века и ставший, по сути,
родовым гнездом Алянчиковых. Помимо жилого пространства и бального зала,
дом содержал в себе также и торговые, и складские помещения.

Ну а сейчас в нём располагается историко-культурный музей

Ещё пара бывших купеческих домов за площадью

А мы тем временем спускаемся к реке.
Один из домов у берега в живописных зарослях полевых цветов

А вот и ещё одно из колоритнейших строений города – Усадьба Кастрова (1844 г).
Согласно непроверенной информации, сейчас она целиком находится в частной собственности и
активно реставрируется (по крайней мере, нами были замечены признаки активных ремонтных работ)

Облака над Окой нереально живописны. По воспоминаниям моей жены,
бывавшей в детстве в этих краях, именно так и должны выглядеть облака над Окой.

Пока мы занимались созерцанием окских видов, нами заинтересовалась местная мошкара,
которая постоянно норовила залететь в ухо и там пожужжать.

Мне решила попозировать эта бабочка, которая, судя по её виду, за свою недолгую жизнь
успела многое повидать и побывать в разных передрягах

А мы тем временем возвращаемся на площадь и попадаем в музей.
Это, кстати говоря, стул последней касимовской правительницы Фатимы-Султан.
Вас что-то удивляет? Ну да, правильно: все эти золотые унитазы – недавнее явление,
а тогдашние ханы и цари жили по нынешним меркам довольно скромно.

Снаряжение татарского воина XVI века, причём – довольно неплохо сохранившееся

А так примерно здесь одевались татарские женщины

Эммм… Нет, татарские женщины тут не причём. Это – гидрокостюм и спасательный
пояс космонавта Аксёнова, родившегося недалеко от Касимова

А вот и один из пультов, какие использовались в 80-е годы в Центре управления полётами

И в тот самый миг, когда мы уже собирались выходить из музея,
природа решила-таки исполнить обещанное прогнозами погоды, и с неба начался водопад

Случайные прохожие пытаются укрыться от непогоды под крышей торговых рядов

Дождь уже закончился, но по круто уходящей вниз дороге ещё долго тёк бурлящий горный поток.

Вот так в Касимове решается проблема уборки улиц (шутка)

При попытке через это перейти я, конечно же, принял бесплатную ванну

Скоро горный поток иссяк, и мы отправились гулять дальше.
Справа – это, кстати, строение 2018 года, очень неплохо стилизованное под начало XX века.

За торговыми рядами притаилась Благовещенская церковь середины XVIII века

Спускаемся на набережную по Рязанскому спуску

Честно говоря, от набережной я ожидал чего-то более живописного

В одном из закоулков Касимова есть очень колоритный музейчик, внутрь которого мы
так и не попали (он был закрыт, а режим работы – неизвестен), хотя уже одно только
пребывание возле него даст вам изрядную порцию позитива. Речь о Музее переводчицы Анны Ганзен,
жившей в Касимове и подарившей нам замечательные переводы сказок Ханса Кристиана Андерсена.

Никольский овраг, как он выгляди со стороны музея

Гуляем дальше.
Мальтийские кресты?… Или нет?…
На Викимапии это строение обозначено как бывшая «татарская лавка» конца XIX века.
В общем, я тут не поленился и полез искать среди татарских национальных орнаментов.
И ничего похожего не нашёл. Загадка, однако…

Очередное термоядерное облако вырастает из-за городской застройки

Просто арка

А вот мы и снова в центре.
Кстати, здание справа построено в 1910 году для первого в городе кинотеатра.
Сейчас в нём – торговый дом.

Напротив него – здание нефтегазового колледжа,
которое изначально было городской усадьбой М. А. Якунчикова (самой роскошной в городе),
построенной в 1840 году по проекту всё того же Гагина

Ну а теперь, пообедав, перемещаемся из русской половины города в татарскую.

И здесь самым примечательным объектом можно без сомнения назвать Ханскую мечеть (XVIII в).

Конечно, сама мечеть построена веком позже, чем закончился ханский период истории Касимова,
а вот минарет стоит здесь ещё со времён хана Касима –
основателя и первого правителя Касимовского ханства.

Минарет остался от самой первой мечети (которая действительно была ханской), и ей не повезло
попасться на глаза всё тому же Петру I, у которого вообще дела с храмами обстояли довольно сложно
(вспомним, например, взорванный Софийский собор в Полоцке, Белоруссия). В данном конкретном
случае Петру I не повезло принять мечеть за церковь и перекреститься на неё. Поняв свою ошибку,
царь решил вопрос радикально, приказав немедленно снести мечеть.
Хотя, впрочем, это – только легенда.

Где-то возле мечети (предположительно – хан Касим)

Ещё одно строение, сохранившееся здесь с ханских времён –
текие (мавзолей) Шах-Али хана (1556 г.)

Вот, кстати, в связи с этим мавзолеем выявилось очередное противоречие на Википедии:
в статье про текие сказано, что вместе с ханом здесь захоронены его супруга и родственники.
В статье про Шаха-Али читаем, что последней его женой стала высланная из Казани Сююмбике,
а уже в статье про Сююмбике находим, что место её захоронения неизвестно.
Словом, Википедия рулит…

Сквер царицы Сююмбике. По-видимому, на месте этих поддонов когда-нибудь
появится её скульптура. Хотя, это – просто моё предположение.

А это уже – Новая мечеть (1906 г.), построенная на средства одного из касимовских купцов.

А вот и наша гостиница выглядывает из-за пруда. В ней мы за какие-то совсем смешные деньги
сняли очень неплохой номер и примерно такие же деньги поужинали, чтобы на следующий день
продолжить свою прогулку по городу.

Следующий день у нас получился почти целиком музейным. На самом деле, в Касимове полным-полно небольших частных музеев, но многие из них трудно застать открытыми (так что, соберётесь сюда – обзванивайте заранее все интересующие вас музеи).

Один из музеев, в который нам всё-ж-таки удалось попасть,
содержит в себе самую обширную в мире коллекцию брошей в форме бабочек и стрекоз

Автор экспозиции, Игорь Скрипай, подошёл к делу со всей серьёзностью, собрав коллекцию из
3139 предметов. Самым сложным, по словам сотрудницы музея, было выявить дубликаты

Коллекция включает не только броши, но и множество других предметов,
так или иначе содержащих в себе изображение бабочки или стрекозы. Например, вино

Также здесь есть купюры с изображением стрекоз…

…,инвестиционные монеты…

…и, конечно же, почтовые марки.

Есть даже древние окаменелости

А вот и сертификат, подтверждающий, что это – действительно самая большая в мире коллекция

А теперь перемещаемся в следующий музей, коллекция которого почти столь же обширна –
музей русских самоваров

Здесь представлены как самые маленькие самовары (на одну чашку – так называемые «эгоисты»),
так и гиганты вроде этого тульского самовара на 48 литров.

Внутри у традиционного дровяного самовара находится топка, окружённая со всех сторон водой.
Воздух в топку попадает снизу через колосниковую решётку, через неё же зола высыпается в поддон.
Сверху всей этой конструкции устанавливается либо труба, усиливающая тягу при
кипячении самовара на дровах, либо конфорка для подогрева заварочного чайника
(при этом дрова внутри самовара заменяют на древесный уголь, не дающий копоти).
Ну а если самовар нужно погасить – дымоход закрывается заглушкой (тушилкой).

Самоварная труба традиционно имела изгиб, что позволяло состыковать её со специальным
отверстием печного дымохода. Если дрова слишком сырые – для того, чтобы раздуть огонь в самоваре,
первоначально использовали вот таким образом солдатский сапог, хотя позже для этой цели
стали выпускать специальные гофрированные сапоги.

Позже стали появляться самовары на жидком топливе
(ставшие популярны в тех местах, где был доступен дешёвый керосин),
а также электрические самовары (и один такой даже хранится у нас в подвале)

Прообразом самовара можно считать вот такой девайс, изначально предназначенный для
приготовления пищи. Впервые самовары, как и многое другое, появились в Китае, хотя, впрочем,
сходные устройства использовались в древности в Иране и Азербайджане. В России самовары
появились с распространением чая, и довольно скоро их производство приобрело огромные масштабы
(главным образом – в Туле и Суксуне). Ещё одной страной, где самовары имели такую же
популярность (и даже используются до сих пор), является Иран.

В XVIII веке самовар выглядел сравнительно просто – без всяческих завитушек и прочих узоров.

Потом стали появляться самовары самых неожиданных форм

Самые дорогие экземпляры делались из драгоценных металлов

«Знакомые узоры» – подумал я при виде этого самовара.
И действительно – оказалось, что чеканку делали в Дагестане (Гоцатль?)

А вот такие огромные самовары раньше находились на вокзалах в отдельно стоящих строениях
(из соображения пожарной безопасности) – такое строение сохранилось до наших дней, например,
в Великом Новгороде. Соответственно, чтобы попить чаю в поезде, пассажирам нужно было
выйти на станции и заранее набрать кипятка.

Надпись уже почти стёрлась, но, тем не менее, ещё читается:
«Сибирская ж.д., ст. Замзор. Кипяток бесплатно»

Дальше идут всевозможные сувенирные самовары (некоторые из них даже не имеют топки)

Этот мельхиоровый самовар должен был, если не путаю,
стать подарком какому-то из наших императоров.

Если посмотреть на отражение со стороны крана – можно увидеть силуэт распятия

К вопросу о масштабах коллекции

Китайский самовар

Самый, пожалуй, необычный экспонат музея – самовар-паровоз. Работает на жидком топливе.
При закипании спиртовка автоматически гаснет, а сам самовар под действием
образовавшегося давления пара начинает ездить туда-сюда.

Даже в наше время, если очень захотеть, можно заполучить сделанный на заказ новый самовар –
например, такой. Конкретно этот самовар растапливают, когда приезжает экскурсионная группа
(ну и, соответственно, это помещение превращается в чайную).

А у нас остаётся ещё целое море времени до автобуса,
так что мы снова направляемся к Ханской мечети…

…Чтобы попытаться попасть вон туда наверх – на минарет XV века

Из-за деревьев показалось ещё одно ядерное облако…

…А мы, преодолев узкую винтовую лестницу, оказались на самом верху

Всё. Теперь – бегом на автостанцию в надежде не опоздать на автобус до Москвы.


This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/365399.html. Please comment there using OpenID.

    Содержание
  1. У берегов Оки, часть I. Рязань. Кремль, лошади и ещё один сюрприз от РЖД
  2. И снова Ока. Рязань, часть II. Дождь, грибы и избушка на курьих ножках
  3. И снова у берегов Оки. Касимов. Мечеть, самовары и бабочки

Tags: города на оке, достопримечательности поочья, поездки, поочье, путешествия, туризм, фото
Subscribe

Buy for 10 tokens
Buy promo for minimal price.
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 4 comments